ジャンクでDIY,風力発電やりたい

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　カーオーディオの電源ラインには必ずノイズフィルターが入れられていて、これが無ければエンジンの点火ノイズが音声に混入して音楽など全く聞けたものではなくなる。アルパイン製のノイズフィルターがあったのでちょいと調べてみた。
　ノイズフィルターの中身はコイルと１０００ｕのコンデンサーが１個ずつでローパスフィルターが構成されているに過ぎない。


　特性を調べてみたいのでパソコンスペアナ「WaveSpectra　V1.40」と信号発生ソフトのWaveGene　V1.40」を使う。これらはフリーソフトでefu's pageで配布がされている。WaveGeneでLINEOUTにテスト信号を出力して、フィルターを通してLINEINに入力してWaveSpectraで見ればフィルターの周波数特性を知ることが出来る。

　まずはLINEINの入力をＧＮＤに落として計測器であるサウンドカードのノイズ調べ。電源由来と思われる６０Ｈｚのピークで−７０ｄＢ。見かけは悪いが０ｄＢの３０００分の１の電圧ということでマザーボードオンチップのサウンドとしてはこんなものだろう。ノイズのひどい時にはドライバーを更新すると直ることもある。


　計測器はＯＫということで、WaveGeneでホワイトノイズを発生させて入力すると横一直線の周波数分布が見られる。レベルを−４０ｄＢに調整したこの信号と入力の間にフィルターを挟んで計測すると３００Ｈｚで４０ｄＢの減衰（１００分の１）、１００Ｈｚで３０ｄＢ減衰(３０分の１)されている。
　


　ジャンク箱の中から適当なコイルを漁る。スィッチング電源の出力フィルターに使われていたと思しきコイルに１０００ｕのコンデンサーをぶら下げて計測するとメーカー製のフィルターをほとんど同じ特性だった。コイルの両端にコンデンサーを付けるとπ型フィルターと呼ばれる物にになる。１０００ｕをもう一端に付けると１００Ｈｚで４０ｄＢもの減衰が得られて、サウンドカードのノイズのピークが顔を出してしまうところまで低域がカットされている。
　


　元に戻って、アルパイン製のノイズフィルターに１０００ｕのコンデンサーを追加してπ型として計測してみるとこれも低域までしっかりとカットしている。セラコンも付けているがこれは決まりみたいなもので。これを車載のＤＶＤプレーヤーの電源ラインに入れてみるとアイドリング中にスピーカーから聞こえていた唸るような低音のノイズがよほど注意しなければ聞こえないレベルになった。今回はめずらしく大成功。
　


　コンデンサーを追加したのでコンデンサーチューンといえるのかな。加速が良くなったり、燃費が伸びたりということはもちろんない。車載されるすべての電子機器にはコンデンサーが入っているが、ナビやＥＴＣを付けると車が速くなったという話は聞かない。

　計測ついでにフェライトコア・チューンも調べてみよう。フェライトコアのノイズフィルターを自動車のあちこちにつけて加速が良くなったとか燃費が伸びたとか、オーディオの音が良くなったとかネット上で見かけることは多いが、その理屈は全く理解できない。信号線をＰＣモニタのケーブルについていたノイズフィルターで挟んで計測。
　


　結果は全くなんの影響もでていない。フェライトコアはＡＭラジオやビデオ信号のように数百ｋＨｚから数ＭＨｚの領域をターゲットとしたノイズフィルターのはずだ。オーディオ帯域のノイズは素通りして行くだけ。各センサーのケーブルにつけるといいんだとか。センサーを受けるコンピューターの入力には最初からノイズフィルターは入っている。外付けのノイズフィルターが要るような車ならまともにエンジンは回ってないだろう。
　プラグコードに付けると、これは効くかもしれない。理屈の上ではフェライトコアにエネルギーをとられてスパーク電圧のピークが少しだけ下がることも有りうると思う。ものすごく繊細な人ならばほんの少し車が遅くなったのを体感できるかもしれない。でもきっとフェライトコアって心に効くんだね。ＤＩＹは楽しい。
　マグチューンってのもあるそうな。マフラーにネオジム磁石を張るんだって。大丈夫かぁ。安めぐみがバーナーで焙ると磁力を失ったネオジム磁石が落っこちてくるのをＮＨＫで見たぞ。
　磁石屋の商売の匂いプンプン。

トランジスタ技術８月号を買った。付録にＵＳＢで書き込めるマイコン基盤が付いている。以前から出来たらいいなと思っていたＵＳＢからのＩＯ制御が可能ということでちょっと楽しみだ。夏休みの工作はこれで行こう。来月号にはこのマイコンのアプリケーション用の基盤が付属するらしい。そんな事言ってたら使わないかな。

　1年半も凍結保存となったこんなのもある。

　我が通勤快速スズキアルトにはホーム用のＤＶＤプレーヤーを搭載している。プレーヤーは車載のためＡＣ電源部を抜いて１２Ｖと５Ｖのシリーズレギュレーターを内蔵してバッテリー動作できるように改造してある。モニターはパチンコ台に使われていた７インチ液晶に秋月のＲＧＢコンバーターを付けてビデオ信号入力できるようにしたものだ。３０００円で買ったプレーヤーだがいいのはＤＶＤに焼いたＭＰ３が再生できることで、１枚のディスクにアルバム７０、８０枚１０００曲も詰め込むことができるためディスク交換の必要はほとんどない。
　　

　ウォーターポンプの交換をした際にタイミングベルトを脱着したため、しばらくはエンジン音を気にかけながら走行していたが問題なさそうなので、久しぶりに音楽をかけるとやたらとノイズが載っているのが気になる。
　音声はクラリオンのチューナーデッキのＤＩＮコネクタに入力しているが、このコネクタはメインアンプ直結でプリアンプを通らず、デッキのボリュームも使えないため外部にボリュームをつけて入力している。このシステム、チューナーを使っている時はきれいな音で鳴っているのにＤＶＤプレーヤーに切り替えると、加速すれば「ヒューン」ウインカーを上げれば「フーン・フーン」と音楽にかぶさってくるノイズが耳障りだ。

　対策はとっている。まずＧＮＤラインが浮いてないか調べること。古い車なのでエンジンルームに少しばかりアーシングケーブルを張りなおし、オーディオ専用のＧＮＤポイントも作った。次にネットで見つけたトランジスタを使ったノイズフィルターを作って取り付けてみた。詳細はオールド・エルグランド我流工房さんの電源用ノイズ・フィルターの制作にある。これは大変効果があった。アイドリング中に聞こえる１００Ｈｚ以下と思われるごく低域のノイズ以外はほぼカットしてくれて走行中は問題なく音楽を楽しむことが出来るようになった。しかし数ヶ月でまた中高域のノイズが復活してしまった。トランジスタが発熱して壊れたかと思い、作り直すけれどもまた数ヶ月しかもたない。こうなれば電源のプラス側もオーディオ専用に引っ張ってこようと思った。いわゆる「バッ直」だ。


　エンジンルームのバッテリーのプラス端子からヒューズをかませたケーブルをバルクヘッドのグロメットというゴムのパッキンを通して室内に引き込む。途中ケーブルがイグニッションコイルの側を通るので網線でシールドしてみた。室内ではリレーを使ってアクセサリー電源もこのバッ直ラインから作った。ここにカーオーディオ用のラインフィルターをはさんでプレーヤーとデッキをつないで見るといいようだ。中高域のノイズが飛び込んでくることはない。プレーヤー内部でシークモーターの発する甲高いノイズが目立つようになってしまった。アイドリングに伴う低音ノイズもレベルは小さいもののやはり聞こえてくる。後はプレーヤーの問題かな。パターン設計がまずいんだろう、プレーヤー内部のアンプの帰還抵抗を下げたり、パスコンを強化したりしているもののこの基盤がやたらとノイズを拾っているのは間違いないようだ。


　低域のノイズは点火系からだろうか。アイドリングが８００ＲＰＭだとすると、４サイクル３気筒エンジンならば１秒間に２０回の点火が行われていると思う。２０ヘルツの数倍音が聞こえているのだろうか。
　プラグコードのリークはないかとアイドリング中にプラグキャップを少し持ち上げてみると、横に飛んでいるスパークが有るような無いような。古いＦ６Ａエンジンで出力が出ないときにはプラグコードをまず疑ってみるのが定石らしい。以前もＦ６Ａの車に乗っていてプラグキャップがひび割れてスパークがダダ漏れになったことがあった。２気筒で走っているようなものでなかなか加速せずにクラクションの嵐を浴びたことがある。応急処置には建築用のシリコンシーラントを使えばいい。今回は漏れてないかもしれないけどシリコンを塗りたくってみた。結果は、ノイズの方は変らずだけど、加速が良くなったというよりまともに近づいた。これまで出足で他の軽に置いて行かれるたびに車が古いからなあ、トルコンも滑っているだろうしと思っていたのがけっこう着いて行く様になった。これはオカルトではない。リークのないプラグコードにやってもなんの効果も無い。ポンコツの応急の補修に過ぎない。キャップ部分でリークしているということはコードのほかの部分も劣化しているはずで、本当は交換するのがいいのだが純正で一式５千円もの出費はこの先長くは乗らない車にはもったいなくて出来ない。


　「バッ直」の効果のほどはプレーヤーの品質の低さの中に埋もれてしまったようだが、ラインに他の電動部品がぶら下がっていないことで安心感は得られたと思う。次はπ型フィルタでもっと低域までカットできるものを考えてみようか。コイルとコンデンサで作るフィルターなら故障も無いだろう。フェライトコア・ノイズフィルターというのはオーディオ帯域では全く効かないはずだ。巷ではフェライトコア・チューンというのが流行らしいけど、そのあたりについても考えてみよう。

タグ : カーオーディオ

　オリンパスＣ−３１００ＺＯＯＭ。３３４万画素の古いカメラだがさして不満が有るわけではなかった。花を撮り終えて自作のクローズアップレンズを外そうとしたときに伸縮式のレンズが「くの字」に折れ曲がってしまった。この時は手で真っ直ぐに戻してやるとレンズは伸縮し、それからしばらくは何事もなかったようにカメラは動作していた。しかしウォータポンプ交換の撮影をしているときにレンズが引っ込まなくなって手力で無理に押し込んだら二度と出てこなくなった。あわよくばボディのみでも使えないかと分解してみることにした。先日やったムービーカメラの改造のように出来ればこちらのほうが画質は高いはずだ。
　

　ボディを開けるのは造作もない。軍艦部にはなんの配線もないのですっきり外してシャッターボタンにアクセスすることが出来る。レリーズボタンは押し心地そのままの安っぽいタクトスィッチで、周囲には空間が残されているので電線を半田付けしてコネクタを付ける事も出来そうだ。画素数ばかりが増えて高画質化を謳うコンパクトデジカメだが、ケーブルレリーズも使えずシャッターボタン並列の接点も用意されていないものばかりだ。デジスコ愛好者の方々はケーブルレリーズが使えるようにアダプターを自作して使っているようだし、接点さえあればタイマーやセンサーでの自動撮影など撮影の幅は大きく広がるのになぜメーカーは顔認識などというツマラナイ機能ばかり組み込むのに夢中なのだろうか。ここは案外簡単にいじれそうな部分だ。
　

　レンズ部分を外してみるとＣＣＤはボディではなくレンズにくっついていた。さらにレンズと分離したＣＣＤはガッカリするほど小さなものだった。１／１．８インチというＣＣＤは１１０サイズと呼ばれたポケットカメラの約半分の面積しかない。この中に３００万画素とは、感度が低いはずだな。レンズとＣＣＤの間には水色をしたガラスがあった。これが赤外線カットフィルターだろうか。これを外せば水素線を放つ赤い星雲がバリバリ写る天体仕様のカメラになるんだろうか。外しただけではピントが合わないかもしれないので同じ厚みのガラスを入れる必要があるかも知れない。
　

　ここでレンズ回りのセンサーを調べてみようと思いカメラを外部電源につないで見る。と、起動しない。光学ファインダーのそばにあるＬＥＤが点滅するだけでモーターの作動音もなく、液晶も真っ暗なままだ。ここまでの分解に何の無理もなかったし、途中で抜けるようなコネクタもなかった。筋としては組み立て直しだが、ＣＣＤの小ささを見てしまった後ではやる気が起きない。今や一般用のデジカメに３５ミリフルサイズのＣＣＤが搭載されるようになった時代だ。解体と決めた。
　

　いくら引っ張っても撮影位置まで伸びてくれないレンズは切開してやることにした。ほぼすべての構造物はプラスチック製で安い作りだ。レンズ内に４つのアクチュエーターがあった。直径８ミリモーターが３個にソレノイドが１個。ソレノイドはレンズシャッターを開閉し、３個のモーターはそれぞれ絞り、フォーカス、ズームを担当しているらしくズーム用モーターがレンズの伸縮も行っているように思う。レンズの動作に必要な動力はすべて自身に内蔵していて、メカ的な結合は１つのギヤが光学ファインダーのズームにリンクしているだけだ。今のカメラレンズはメカ主体なんだね。フィルムカメラのレンズはＳＭＣとかフローライトとかアスフェリカルなど光学性能を前面に押し出して販売していたのに今はＵＳＭとかＩＳだとか駆動系の略語がレンズ名に入るようになっている。繊細なメカが壊れたら終わりというレンズなんか欲しくないな。

　センサーはフォトリフレクタが２個だけで、カウント動作ではなく位置スィッチとなっているようだ。これでレンズの伸縮をみているようで、他にフィードバックはなさそうなのでここさえ騙せば純正レンズなしの撮影も出来そうな感じだ。


　再生利用は諦めたのでバラバラにする。すこし大きなゴミに変えただけで、子供の頃の遊びで終わってしまった。デジカメの値段も安くなったし、作りの方もお値段なりといったところか。デジタル１眼もプラボディだと聞くし、作りは似たようなものなんだろう。オークションで安いのを探せばいいってことかな。他にやりたい事ができたのであっさりと幕を引く。カーオーディオのノイズが気になる。明日はバッ直やろう。


　

タグ : デジカメ故障

　庭に出てちょっと作業をしていると蚊に刺される。いちいち蚊取り線香に火をつけるのも面倒だ。そこで電撃殺虫ラケット「蚊取リーヌ」というのを買ってみた。自動車用品店で３２０円。スィッチをいれて振り回すと閃光とともに「パチッ」という音をたてて蚊を焼き殺すことが出来る。コンビニの入り口付近に口に設置されて紫の光を放っているものと殺虫方法は同じ。しかし蚊は光に誘引されることはないそうで、ホームセンターで売っている同様のもので蚊を駆除することは出来ないようだ。


　電撃殺虫ラケットは蚊が近づいてきたら、押しボタンスィッチを押しながら足元でゆらゆらと振るというのがうまい使い方のようだ。。効果のほうはかなりのものでガレージや庭で数匹の蚊をやっつけてしまうと数日は羽音を聞くことがない。蚊はあるていど居場所が決まっているようで、毎日補充されるようなものではないようだ。　
　しかし、このラケットは値段から推察できるとおり、かのギョウザの国の製品なので造りは荒っぽい。「一応機能します」というのがあの国の製品の特徴で、１０日程使うと故障してしまった。スィッチを押しても充電されず蚊に当たっても放電はおこらずに無傷のまま跳ね返ってしまう。故障部位は分解しなくても解る。電子回路はストロボや電池式の蛍光灯と同じブロッキング発振だろうし、大抵は１本しかないトランジスタが死んでいるはずだ。
　
　開腹してみるとやはりトランジスタのコレクタが貫通している。トランジスタに交換するだけで修理は完了する。使うトランジスタは２ＳＣか２ＳＤタイプで番号は大抵のものが使えるはずだ。。もとついていたものより少し大型のものに換えると長持ちするかもしれない。


　ハンダ鏝を温めたついでに少し改造もしよう。ストロボならば一度充電完了すればしばらく置いても発光可能だが、このラケットはスィッチを離したとたんに放電してしまう。そのため蚊を追うときはスィッチを押しっぱなしにしなければならない。改造ポイントはコンデンサと並列に入っている２２オームの抵抗とパイロットランプとなっているＬＥＤを取りさってしまうことだ。これで放電経路を切っておけば５秒間スィッチを押して充電すれば１分くらいは高電圧を保持することが出来るようになる。


　さっさと放電してしまうのはうっかりとネットに人が触れてしまった時の安全対策かもしれない。改造することでランプも光らないまま高電圧を保持しているので危険度は増すことだろう。ラケットのネットに触れて感電したときの健康被害についてはよく知らない。このコンテンツを見ての修理改造はすべて自己責任でどうぞ。ネオン管を入れればパイロットランプは出来るが。
　ちなみに「蚊取リーヌ２」というのが売り出されていたが性能アップしているのだろうか。価格は５割増しといったところだ。


　次はレンズの出なくなったデジカメを解剖しようか。　解剖の課題はレンズを抜いたボディのみで撮影できるか。レンズの伸縮やＡＦ，ＡＥのセンサーをだます必要があるだろう。可能ならば天体撮影やデジスコ野鳥撮影で高画質化が期待できる。もう一つは外部レリーズ接点をつけることが出来るかだ。オークションで見られる安いジャンクデジカメが生かせれば最高なんだけど。

タグ : 電撃殺虫ラケット